FAWA.pl

Witam,
W związku z tym, że kilka osób interesowało się oświetleniem, postanowiłem napisać ten oto poradnik.
W najprostszym wydaniu potrzebujemy profil aluminiowy, ja użyłem 16cm) na wymiar baniaka


Plekse na wymiar



Dla tego profilu, szerokość to 14,2cm i o długości profilu minus grubość nóżek


Dodatkowo trzeba paski led. Ja użyłem 8520 szt 2, ponieważ mają parametry przy których dadzą 32lm/l.


Oczywiście zasilacz 12V o mocy przystosowanej do mocy pasków


oraz gniazdo zasilania DC



Pierwszą rzeczą jest przyklejenie pasków do profilu
Użyłem do tego kleju termoprzewodzącego


Jak już są przyklejone trzeba zrobić mocowanie pleksy. Założyłem nóżki, wpasowałem plekse i wiertłem 2mm porobiłem dziurki w które to wkręciłem tak zwane pchełki



Właściwie wystarczy teraz wmontować gniazdo na obudowe, polutować plusy z plusami a minusy z minusami, podłączyć zasilacz i ma działać.
Jednak założyłem sobie, że lampa będzie symulowała zmierzch i świt korzystając z dwóch kanałów (trzeci w rezerwie wyprowadzony), wyświetlała temperaturę, godzinę i stopień wypełnienia poszczególnych kanałów.
Dodatkowo jeśli temp wody przekroczy 24,6 stopnia włączy wentylatory. Ma możliwość sterowania również grzałką gdy temperatura spadnie poniżej 24,4. Nie jest ta funkcja sprzętowo wyprowadzona z braku przekaźnika SSR. Pewnie go zamówię i tą funkcję dodam. Zwłaszcza, że całą budowe starałem zrobić tak, żeby każdy element można było pojedynczo wymontować i zamontować.
Zapomniałem, że jest możliwość sterowania przez bluetooth czy to z komputera czy telefonu.
Do obsługi programowej użyłem oprogramowania Aquma autorstwa użytkownika Magu z nano-reef.pl
Trochę więcej informacji na stronie autora http://magu.pl/aqma-led-control
Od siebie dodam, że wersja 3.4 nie obsługuje termometru i wyświetlania temperatury, ani funkcji utrzymywania temperatury w zbiorniku.
Tą zmianę wprowadziłem korzystając z oprogramowania HC - Control oraz HCLED-AQma_v1.1.0

Jak już wspomniałem, chciałem mieć możliwość wymiany każdego elementu w dowolnym momencie. Co prawda autor udostępnia gotowe płytki, ale lutowane jest wszystko na stałe (można było to obejść montując gniazda wtykowe, ale dopiero teraz na to wpadłem), dodatkowo zależało mi na użyciu na jednej płytce sterowania PWM. Tutaj został użyty transformator IRF520
Jako podstawy użyłem UM-17 Płytka uniwersalna, wymiary: 61 x 175 mm wiercona na której rozmieściłem gniazda




Wlutowałem kondensatory oraz zworkę programowania oraz podłączyłem zasilanie


Dalej to juz lutowanie wejść, magistarali I2C oaz wyjsć pwm





Lutowanie wg schematu


Dalszy ciąg to przystosowanie obudowy, wyprowadzeń, lampy, wentylatorów oraz wyświetlacza







Obudowę przykręciłem do profila



Przykręciłem i działa


A teraz już myślę o zmianie.IRFy przenieść do lampy, zasialanie podłączyć do lampy a nie sterownika.Wtedy będzie można ze sterownika do lampy dać tylko 2 kabelki od pwm w drugą stronę puścić zasilanie i można bedzie zrezygnować z grubego kabla łączącego lampę ze sterownikiem przez co lampa będzie wyglądać bardziej jak całość

Zachęcam do pytań bo pewne rzeczy nie muszą być jasne dla każdego

Super manual, pytanie dlaczego na paskach a nie na popularnych Power ledach?

Wysłane z mojego ASUS_X00AD przy użyciu Tapatalka

A odpowiedz jest bardzo prosta.
CRI. Czyli współczynnik oddawania kolorów. W wypadków PowerLed.jest on nieznany. Można by użyć diodek Cree ale to już podnosi koszty.
W 180 mam power ledy i nie podoba mi się kolor. Tak właśnie myślę czy przejść tam na XP-G2 czy na paski 4014 o CRI powyżej 85. A widziałem i takie o CRI 95.
Choć trzeba by to z Chin ściągać.
Pewnie w tym miesiącu jeszcze zamówię paski White Full Spectrum, kilka Arduino i RTC bo tego wiecznie mało.

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

A w jaki sposób połączyłeś wyjscia pwm z paskami?

Irf520 potrafi sterować PWM
Plus podłącza się do paskow.
Minus wejściowy do jednej ze skrajnych nóżek IRFa. Druga skrajna nóżka to sygnał PWM z Arduino ale połączony opornikiem 1k z masą wejściowa. Środkowa nóżka to wyjście masy na przewody. Na dniach powinny przyjść mi nowe IRFy z podkładkami silikonowymi wtedy dokładnie opiszę bo będę do wnętrza lampy przenosił IRFy

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

Fajne to wszystko.
Ale nic nie rozumiem.

Lech-u pisze: Ale nic nie rozumiem

A już się martwiłem, że jestem jedyny.

Lechu,ale czego nie rozumiesz? Są schematy, zdjęcia opis. A jak się czegoś nie rozumiem to trzeba pytać. W styczniu sam nie rozumiałem
W rozwinięciu do wcześniejszego pytania:
S to masa wejsciowa (ta z zasilania)
G to sygnał z Arduino. Między nóżki S i G należy dać opornik 1k.
D to masa wyjściowa. Ją dajemy do wejścia (-) na pasku

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

Lech-u pisze: Ale nic nie rozumiem.

czary mary dzikie węże

a tak serio - super temat Wojtekxxx9!
Sam, jak będzie czas i pieniądz, będę chciał się przestawić z pasków i TC420 na CREE i coś sterowalnego przez WiFi/BT plus inne bajery. Taki temat jak powyższy będzie w tym BARDZO pomocny. Nawet jeśli w tej chwili nie rozumiem połowy ale po to będzie właśnie potrzebny czas

Właściwie nie różni się schemat niczym dla sterowania diodami Power LED. Zamiast IRF520 trzeba by użyć DW8501 lub DW8502.
Jakbys.chcial robić i miał pytania to smialo

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

Wojtekxxx9 zrobił takie mega oświetlenie dla mojej siostrzenicy. Pytałam się jak to jest zrobione, co i jak......potwierdzam czary mary . Myślałam że jako nietechniczna kobita jestem ciemna jak tabaka w rogu, ale całe szczęście widzę że koledzy też .
Jednak w temat warto się zagłębić, bo oświetlenie działa i funkcjonuje super a do tego fajny bajer.

Wojtekxxx9 pisze: sterowania PWM. Tutaj został użyty transformator IRF520

Chyba przejęzyczenie się wdało ale ja nie o tym.
Dziś dopiero znalazłem troszkę czasu na przeanalizowanie jakże fajnego poradnika. Sam od paru tygodni zbieram info o tym jak zrobić lampkę w oparciu o Arduino.
Pisałeś

Wojtekxxx9 pisze: , że lampa będzie symulowała zmierzch i świt korzystając z dwóch kanałów (trzeci w rezerwie wyprowadzony)

To czyli ten czwarty tranzystor steruje wiatrakiem? Gdzie go umieściłeś? na zdjęciach nigdzie go nie namierzyłem
No i fajnie by było jak byś pokazał jak w Twoim przypadku wygląda kod źródłowy programu.

Tranzystor jest na płytce (ten 4 z boku) a wyprowadziłem tylko kabelki bo nie chciałem 2 takich samych gniazd i tak zostało. Właściwie, od tranzystora idzie tylko masa a 12v jest bezpośrednio z wtyczki pobierane.
Link do kodu oryginalnego w pierwszym poście.
Ze swojej strony (właściwie z innej wersji sterownika Maga) dodalem tylko sterowanie wentylatorami i grzałka (nie robiłem na chwilę obecną wyprowadzenia, pewnie znajdzie się w wersji z płytką miedzianą i przekaźnikiem ssr) , wyświetlanie stałe 2 kanałów i temperatury z ikonkam grzania, chłodzenia i stopni ( wiecej nie używam więcej a brakło miejsca na kod), płynne rozjaśnianie po wyłączenie zasilania.
Jak będę przy kompie wrzucę jeśli się da. Jak nie to priv.
Właściwie już przyszły płytki ARM więc jak dojdzie do nich programator i konwerter poziomów to trzeba będzie pomyśleć nad sterowaniem pH i automatycznym uzupełnianiem wody

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

rupert pisze: steruje wiatrakiem? Gdzie go umieściłeś?

Chodziło mi o wiatrak. Tranzystor widzę
I czy w I2C można wpiąć jednocześnie i LCD i RTC tzn szeregowo i będzie to działać??

Bo go nie podłączyłem.
Wiatrak nie chłodzi belki tylko wodę w baniaku.
Ale ze wylądował w nim bojownik to taka funkcja która jest a której nie używam
I2C działa tak jak napisałeś. Łączy się w szereg chyba do 32 urządzeń i działa.

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

To jeszcze jedno pytanko czy jest sens kupować oryginały Arduino? Czy klony wystarczą w zupełności?

Ja jeszcze oryginału na oczy nie widziałem

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

Dodano po przerwie do tego postu:

https://www.sendspace.com/file/845yru

Link do kodu

Dodano po przerwie do tego postu:

Żeby nie było że nic się nie dzieje, pracuje w wolnym czasie nad płytkami PCB do tej lampy. Czy to tylko już lampa?
Na chwilę obecną mam wersję z wyprowadzonymi sterownikami PWM, a tworzę taką,gdzie będą tranzystory już na płytce, choć przy dużych mocach to nie takie dobre i pewnie trzdb będzie radiatory stosować.
Dodatkowo dorwałem schematy przekaźników półprzewodnikowych SSR i będę chciał go zastosować do sterowania grzałką. A drugi przekaźnik do sterowania wiatrakami.
Jeszcze pewnie powstanie wersja gdzie zamiast PWMów będą podłączone przekaźniki do pompek perystaltycznych

Plik zamieszczam w formacie pdf, żeby kto chce mógł go odrazu wydrukować


https://www.sendspace.com/file/0hhbb6

Czy w tej belce masz to samo zasilanie zarówno do ledów jak i Arduino? Na płytce widzę przetwornice i to idzie na Arduino a na ledy bezpośrednio poprzez IRF z tego samego zasilacza???
Pytam bo znalazłem u siebie zasilacz po starym laptopie ale na 19V 3,42A więc 65W. Arduino mógłbym zasilić ta sama przetwornicą co Ty ale pytanie czym zmniejszyć prąd z 19V do 12V żeby podać na ledy? Drugą taką przetwornica ustawioną na 12V? Ma to sens? Czy raczej nie pociągnie 4 takich pasków (lub 6 nie wiem jeszcze dokładnie)? Ew co innego? Drugie pytanie jakie napięcie dałeś na Arduino? 5V?

Są któreś przetwornice z chłodzeniem do 3A.
Bez chłodzenia do 1A
Jak masz taki zasilacz, to zawsze możesz dać stabilizator 12V a za nim 5V i zasilisz wszystko z niego.
U mnie teraz jest przetwornica ale docelowo bedzie stabilizator 78t05. On wejściowe napięcie ma do 35v


Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

Mówisz o LM7805? Też o nim myślałem do zasilenia płytki. Znalazłem też w tej samej obudowie stabilizator 12V 3A 78T12 ale nie wiem co będzie lepsze pod ledy A czy może mierzyłeś ile taki jeden pasek 50cm pobiera prądu??

Lech-u pisze: Fajne to wszystko.
Ale nic nie rozumiem.

Jak dobrze, że nie tylko dla mnie to czarna magia.

Nie, mówię o 78t05
Lepszy stabilizator niż lm7805
A wiesz, że nie mierzylem. Miernik z natężeniem mi się zepsuł i nie mam jak.
Ale pewnie będzie zależało który pasek.
Teoretycznie te stabilizatory mają do 3A, ale to z chłodzeniem. Równie dobrze można dać 3 rownolegle

Ilona, a interesuje Cię takie cuś?

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

To chyba będzie tańsza opcja niż firmowe belki? Większość zbiorników mam na jakichś zabytkach, więc rozważam różne opcje.

saintpaulia pisze:To chyba będzie tańsza opcja niż firmowe belki?

Zdecydowanie. Swoją zamierzam zrobić do 100zl.

Jeżeli rozważasz budowę, to rozważ zakupy na alliexpres.
Różnice są ogromne a jakość ta sama.

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

Zobaczę, czy mąż się podejmie budowy. Sama na pewno nie, bo nic z tego nie rozumiem. Dzięki za poradę.

Cały czas płytkę robię żeby trochę chętnym ułatwić. Tylko już tak nakombinowałem, że następna będzie dwustronna bo ścieżek za dużo

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

marcinzabki29 pisze:

Lech-u pisze: Ale nic nie rozumiem

A już się martwiłem, że jestem jedyny.

Podpinam się do klubu niekumatych.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Nie niekumatych tylko takich, którzy nie mieli potrzeby zagłębiać się w temat.
Płytka już powinna być. Zamówię laminaty dwustronne, przekaźniki SRD, kondensatory i myślę że w przyszłym tygodniu można robić prototyp.
Problemem jest, że w Pl nie widziałem przekaźników SSR do samodzielnego montażu. Ale się ogarnie

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

A już się martwiłem, że jestem jedyny.

Podpinam się do klubu niekumatych.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

No to jestem następny nie za mocno kumaty, ale temat ciekawy i też będę go śledził